Как сделать канализацию в бане: выбор и строительство системы своими руками

Современная баня – это целый комплекс помещений, предназначенных для мытья, оздоровления и релакса. Он включает парилку, предбанник, туалет, моечную, а иногда и бильярдную или другое помещение для отдыха и приятного времяпровождения. Само назначение бани таково, что есть острая необходимость в организации системы отвода сточных вод. Грамотно спроектированная и правильно построенная канализация для бани решает множество проблем владельца. Рассмотрим, как выбрать тип системы и построить ее своими руками.

Содержание

Типы систем и особенности выбора ↑

Если есть возможность подключиться к централизованной канализационной сети или объединить системы водоотведения бани и жилого дома, это идеальный вариант. Если же нет, то придется самостоятельно выбирать схему канализации в бане и реализовывать своими руками.

Существует несколько вариантов, самые распространенные из которых:

• подключение к централизованным системам;
• накопительный бак;
• дренажная канализация;
• выгребная яма;
• септик.

Что обязательно следует учитывать ↑

При выборе сооружения для конкретного участка следует оценить несколько разнородных факторов. Первый и самый главный – планируемый расход воды. Он зависит от количества человек, которые будут париться, габаритов помещения, интенсивности его эксплуатации.

Другие факторы, которые необходимо учесть при устройстве канализации в бане:

• Уровень грунтовых вод. Этот фактор влияет на выбор материалов, из которых строят канализацию.
• Тип грунта. В зависимости от него выбирают вид канализационной системы.
• Глубину его промерзания. Если баню используют в зимнее время, то при замерзании-таянии влаги система может быть повреждена. Придется позаботиться о теплоизоляции.

На участке с песчаным грунтом логично построить систему дренажного типа. Это хороший выбор для сезонной бани, в которой парятся несколько человек. Если грунт глинистый, то придется организовать более сложную систему для сбора и утилизации сточных вод. Варианты – выгребная яма или септик.

Вариант #1: дренажная канализация ↑

Своими руками проще всего сделать канализацию для бани дренажного типа. Она подойдет для небольших парилок, рассчитанных на нескольких человек. Для дренажа используется небольшой колодец размерами приблизительно 1х1 м. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если земля промерзает на 0.7 м, то колодец копают на 1.5 м.

На дно готовой ямы укладывают глину слоем 10-15 см. Ее следует расположить так, чтобы образовался уклон по направлению стока. Слой глины разравнивают так, чтобы гладкое дно колодца приобрело вид лотка. Следующий слой – сыпучий материал – щебень, гравий или песок. Толщина этого слоя должна достигать 0.5 м и быть выше уровня промерзания. Поверх сыпучего материала яму засыпают грунтом.

Вместо колодца можно обустроить дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной и глубиной в 1 м, шириной 0.3 м, заполненную на 20 см сыпучим материалом, а выше – грунтом до уровня земли. Трубу, которая ведет от бани к дренажному колодцу или подушке, теплоизолируют.

Строительство колодца и прокладку труб следует выполнять очень тщательно, т.к. при неправильном обустройстве дренажной канализации для бани вода будет постоянно замерзать зимой, и система может не работать. Еще хуже то, что постоянная сырость приведет к разрушению пола в помещении, а мытье будет некомфортным.

Как обустроить приямок ↑

Если жидкость недостаточно интенсивно впитывается в грунт, строят приямок, где сточные воды набираются, а потом вытекают дальше. Чтобы нормализовать отток воды, трубу прокладывают под небольшим уклоном в нужную сторону. Для строительства приямка подходят любые водонепроницаемые материалы.

Водосток должен быть обустроен с водяным затвором. Для этого ввод трубы делают в нижней части приямка – в 9-12 см от дна, а по трем сторонам ставят пластину. Ее не нужно закреплять, чтобы до дна оставался зазор в 5-6 см. Благодаря такой простой конструкции образуется гидрозатвор, который защитит баню от неприятных запахов сточных вод. При выборе труб лучше отдать предпочтение полиэтиленовым.

Какой пол лучше сделать для бани ↑

Чаще всего пол обустраивают двумя способами:

• Протекающий. Настил изготавливают из досок, которые не прикрепляют к лагам, а просто укладывают с небольшими зазорами – 5 мм. Благодаря такому устройству доски качественно просыхают и меньше подвергаются разрушению.
• Капитальный. Доски можно уложить без зазоров, однако в этом случае необходимо сделать уклон. Внизу устанавливают лоток для сбора воды. Из лотка стоки поступают в трубу и далее – в приямок.

Очистка сточных вод осуществляется через грунт и песок. Известь, отложения, органические соединения задерживаются между частицами, поэтому дренажную систему иногда приходится чистить.

Смотровой колодец для канализации ↑

Если схема дренажной канализации в бане, сделанной своими руками, предусматривает большое расстояние между местом слива воды и системой дренажа, то необходимо построить смотровой колодец. Его делают из бетонных колец или выкладывают кирпичом. Диаметр такого колодца должен быть не менее метра.

Чтобы зимой сооружение не промерзало, его оснащают двойной крышкой. Между крышками помещают утеплитель, в качестве которого можно использовать опилки или грунт. Внутреннюю стенку отделывают любым утепляющим материалом. Наружную часть колодца также утепляют.

Вариант #2: выгребная яма ↑

Перед строительством выгребной ямы необходимо выяснить глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены высоко, то эта схема канализации в бане не подходит, лучше выбрать другой вариант. Чтобы получить представление о водоносных горизонтах, можно выяснить, на какую глубину выкопаны питьевые колодцы в районе, но более надежный метод – гидрогеологические исследования.

Объем выгребной ямы зависит от режима эксплуатации бани. Важно при расчетах добавить дополнительный объем, чтобы яма не переполнилась, если количество парящихся или частота посещений бани будут выше запланированных. Необходимость укрепления стенок ямы зависит от плотности грунта на участке. Если есть вероятность обрушения, их обкладывают кирпичом или бетонируют.

Яму располагают не более чем в 2-2,5 метра от бани, а сливную трубу к ней следует уложить под уклоном по прямой, без изгибов. Расположение трубы учитывают еще на этапе проектирования бани. Трубу устанавливают перед началом обустройства пола, после этого можно бетонировать пол, укладывать плитку или любое другое покрытие. Чтобы в трубе не образовывались засоры, сливное отверстие закрывают решеткой.

Вариант #3: септик для бани ↑

Как еще можно сделать канализацию в бане? Хорошее решение – обустройство одно- или двухкамерного септика. Такая система очистит стоки, если баня оборудована туалетом. Самые практичные варианты – септики из бетонных колец, пластиковых или металлических емкостей, старых покрышек.

Конструкция из бетонных колец ↑

Отличие септика для бани от системы, предназначенной для дома, заключается в глубине сооружения. Она в 2-3 раза меньше. Для строительства каждой камеры потребуется 1-2 кольца. Их устанавливают открытым способом, т.к. сначала роют котлован, а потом монтируют конструкцию.

Для обустройства двухкамерного септика понадобится выкопать две ямы, каждая из которых должна быть на 20 см больше диаметра кольца. Дно бетонируют, после чего устанавливают крышки и вентиляцию. Стыки и швы конструкции тщательно гидроизолируют, а бетонные емкости соединяют наклонной переливной трубой.

Септик из бетонных колец обходится недешево. Для монтажа колец потребуются помощники и лебедка. Однако он может прослужить несколько десятилетий, поэтому расходы и трудозатраты окупаются.

Септик из автомобильных покрышек ↑

Для строительства простого септика можно взять покрышки от КамАЗа. Это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и может получить старые покрышки бесплатно или за символические деньги. Из них можно сделать как однокамерную, так и двухкамерную конструкцию. Глубина такого септика должна быть около 2 м.

Сначала роют ямы большего диаметра, чем само сооружение. После этого шины надрезают электролобзиком и выкладывают в виде колодца. Ввод сливной трубы должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, а саму трубу укладывают под уклоном. Отверстие для ввода прорезают на стыке покрышек.

Дно первой камеры бетонируют или гидроизолируют с помощью плотного слоя глины, а вторая камера должна выполнять функции дренажа, поэтому в ней укладывают слой щебня. После строительства камер пространство между колодцами и грунтом засыпают щебнем и уплотняют. Верх закрывают крышками, желательно утепленными.

Металлические и пластиковые емкости ↑

В качестве камер для септиков можно использовать металлические или пластиковые емкости, бочки большого объема, еврокубы. Обычно их приходится покупать, и расходы довольно велики.

Для участков, где грунтовые воды залегают высоко, это наилучший выбор, т.к. емкости герметичны и не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Что касается утепления, то о нем придется позаботиться, а для регионов с суровым климатом лучше выбрать схему строительства бетонного септика, поскольку пластиковый или металлический будет перемерзать.

Первая камера такого сооружения должна быть герметичной, а во второй вырезают дно и обустраивают дренаж. Емкости соединяют переливной трубой, которая должна быть расположена в 25 см от верхнего края конструкции. Ввод для канализации обустраивают на высоте 15-20 см.

Видео: как обустроить слив из бани ↑

Какая канализация лучше для бани, каждый владелец выбирает сам. Если нужна надежная и долговечная конструкция, то двухкамерный бетонный септик прекрасно справится с задачей. Для песчаного грунта стоит выбрать дренажный колодец, а для глинистых почв – выгребную яму.

Пластиковые емкости очень удобны в монтаже, но всегда стоит помнить, что они плохо сопротивляются механическим нагрузкам. Поэтому полимерные материалы имеет смысл использовать там, где над емкостью редко ходят люди и не проезжает транспорт.

Если выбран металл, то конструкция вряд ли будет слишком долговечной, т.к. материал разрушается от коррозии, но в течение 5-15 лет вполне способен прослужить. Это хорошее решение для сезонной бани на даче.